***
Данная тема носит справочный характер и является сборником советов и рекомендаций, предназначенных для опытных пользователей, столкнувшихся с проблемой перегрева ноутбука при обработке ресурсоёмких задач (современные игры, кодирование видео, архивация больших объёмов данных и т.п.). Практика показала, что в подавляющем большинстве случаев всё же можно добиться снижения температуры CPU и GPU в домашних условиях.
Общие моменты
1) Подразумевается, что вы поддерживаете систему охлаждения ноутбука в чистоте и порядке, а также знаете, что надо не только пыль вытряхивать, но и термопасту менять время от времени. Если же вы по какой-то причине ещё не сделали профилактику ноутбука - вам сюда. Там же рассмотрены некоторые дополнительные способы, призванные помочь в охлаждении ноутбука. Дублировать на форуме содержание той статьи я не буду, поэтому рекомендуется внимательно изучить её. Скорее всего, изложенный там материал поможет вам устранить перегрев и в изучении данной темы нужды уже не будет.
2) Подразумевается, что руки у вас растут откуда надо и вы не боитесь экспериментировать. Да-да, вам придется именно экспериментировать, поскольку на рынке представлено огромное количество моделей ноутбуков и попросту невозможно вывести какой-то единый рабочий рецепт по решению проблем с охлаждением. Каждый случай индивидуален.
3) Подразумевается, что вы обладаете некоторым количеством свободных финансов и достаточным количеством свободного времени. Вам может понадобиться много часов на проверку и отработку тех или иных вариантов, а также их комбинацию. Разные размеры радиаторов, разные скорости вращения вентиляторов, разные термопасты, разные температурные условия, разное железо - всё это вносит свою лепту и поэтому то, что подошло одному человеку и помогло ему решить проблему с перегревом, конкретно в вашем случае может вообще не дать никакого эффекта.
4) Подразумевается, что вы здравомыслящий человек и допускаете возможность аппаратной неисправности в том или ином виде. Если проблема перегрева ваш ноутбук преследует давно, то у вас наверняка уже имеются некоторые подозрения на сей счёт. В этом случае данная тема поможет вам локализовать неисправный компонент, но все дальнейшие действия (ремонт, заказ запчастей и т.п.) вы будете совершать уже самостоятельно или через обсуждение в смежных темах (см. список в конце).
Главные ошибки при выборе термопасты
1) Игнорирование даже тех характеристик, которые заявлены производителем. В частности, коэффициент теплопроводности. Единица измерения коэффициента теплопроводности - это ватт на метр на кельвин, сокращенно записывается так: Вт/(м·K). Чем этот показатель больше, тем лучше. Краткая таблица:
- Плохие термопасты: 1-2Вт/(м·K)
- Средние термопасты: 3-4Вт/(м·K)
- Хорошие термопасты: 5-6Вт/(м·K)
- Лучшие термопасты: 7-8Вт/(м·K)
Разумеется, слепо верить надписям на упаковке не следует, но косвенным признаком хорошей термопасты служит ее цена. С учетом того, что внешне за термопасту можно выдать зубную пасту себестоимостью в 3 рубля с последующей продажной ценой в 300 рублей - прикиньте сами масштабы соблазна для огромного количества тех же китайских производителей, которые не то что термопасту, а целые автомобили умудряются копировать и продавать... Вердикт: если на 10-граммовом тюбике написано 8Вт/(м·K) и за него просят 100 рублей - это явная подделка. Для сравнения: 3 грамма GELID GC-Extreme с теплопроводностью в 8,5Вт/(м·K) стоят 500 рублей.
2) Игнорирование даты выпуска, игнорирование условий хранения. У термопасты есть срок годности и есть свои условия хранения, даже несмотря на то, что ёмкость с ней обычно плотно закрыта. Нормальные производители указывают дату производства на упаковке и сроки хранения, хотя это скорее исключение, чем правило. Многие именитые брэнды, под чьими именами продаются различные термопасты, такой информации не предоставляют. Однако если есть выбор между крутой термопастой, которая была произведена неизвестно когда и просто хорошей термопастой, которую сделали пару месяцев назад, разумнее сделать выбор в пользу второго варианта.
Косвенные признаки термопасты с истёкшим сроком годности:
- Разделение на отдельные фракции (половина сама вытекла из шприца, вторая половина осталась в нем)
- Чрезмерно густая (с большим трудом выдавливается, очень неравномерно размазывается, слоится хлопьями)
- Изменение цвета (на фото в интернете она у всех белая, а у вас она жёлтая \ черная \ серо-буро-козявчатая)
3) Нарушение условий эксплуатации. Под этим подразумевается использование не самых лучших термопаст при попытке охладить очень горячие комплектующие. Высыхают они довольно быстро, через 1-2 недели, в результате чего температура снова начинает расти. Ориентироваться в данном случае остается только на отзывы покупателей, которые порой отписываются о результатах после N дней тестирования. Если у вас возникла похожая ситуация (поменяли термопасту, а спустя пару недель снова начались проблемы с перегревом), то очевидно, что у вас именно такой случай и следует подобрать более качественный вариант термоинтерфейса.
Я не рассматриваю подробно следующие ошибки
- Неправильное нанесение термопасты (слишком тонкий или слишком толстый слой, неравномерное нанесение)
- Неправильное использование термопасты (обмазывание термопастой термопрокладок и прочая ересь)
- Намазывание новой термопасты поверх старой (сюда же можно отнести и просто плохо очищенные поверхности теплосъёмников и чипов)
Подразумевается, что вы всё это знаете и подобных ошибок не допускаете.
Теплотрубкам свойственно умирать. Увы, это факт. Из-за низкого качества изготовления или просто длительной эксплуатации образуются микротрещины, через которые выходит (испаряется) хладагент. Визуально определить такую неисправность практически нереально, разумнее провести простой эксперимент: опустить один конец трубки в стакан с горячей водой, держась за противоположный конец. Если даже спустя 5-10 минут второй конец так и останется холодным или еле теплым, то такую теплотрубку останется только выкинуть. Но лучше всего поискать среди знакомых девайс вроде такого. С его помощью определить разницу температур на концах теплотрубки будет очень легко.
Справедливости ради стоит отметить, что мёртвая теплотрубка - это скорее исключение, чем правило. Прежде всего рекомендуется изучить плотность и равномерность прилегания теплосъемника к чипу. Понять это можно по отпечатку термопасты. Признаки плотного и равномерного контакта:
- После снятия системы охлаждения остается чрезвычайно тонкий слой термопасты, через который видна поверхность теплосъемника \ чипа
- Слой термопасты одинаковый по всей площади теплосъемника \ чипа с небольшим утолщением по краям
- Наглядное фото в качестве примера
Признаки плохого или неравномерного контакта теплосъёмника с чипом:
- Явное и очевидное выдавливание термопасты с одного края
- Неравномерный отпечаток (с одной стороны термопасты больше, чем с другой)
- Наглядное фото в качестве примера (в данном случае хороший контакт есть только в правой части, в то время как левые две трети поверхности с радиатором практически не соприкасаются)
Выявление кривизны теплосъёмника
Делается с помощью обычной линейки:
- Пример практически идеально ровной поверхности
- Пример явно выпуклой поверхности
***
В качестве примеров приведены фотографии обычный десктопных кулеров, поскольку они позволяют более наглядно продемонстрировать возможные косяки при производстве систем охлаждения. Устранить подобную кривизну в домашних условиях очень тяжело, однако можно попытаться компенсировать подобный перепад высоты с помощью качественных и густых термопаст. Именно густых. Жидкая может просто растечься, а из-за более свободного контакта с воздухом она очень быстро высохнет.
Также сгодится и листовой термоинтерфейс (ищется такое через Google по запросу Liquid Metal Pad). Минусы: высокая стоимость, сложности добывания столь редкой штучки (особенно в отдаленных регионах), ненулевой шанс угробить аппарат, поскольку это металл со всеми вытекающими последствиями (то бишь отличная электропроводность). Полагаю, не надо объяснять, что случится с ноутбуком, если кусочек такой металлической прокладки оторвётся и попадет на плату...
Примечание: ремонт теплотрубки в домашних условиях невозможен, это признают все специалисты по ремонту ноутбуков. Для тех, кому неймётся - вот типичная тема-обсуждение этого вопроса. Почитайте что пишут опытные люди и не тратьте впустую время.
Вентиляторы в ноутбуках выбрасывают горячий воздух за пределы корпуса. Таким образом, внутри корпуса создается отрицательное давление. Это значит, что воздух будет стремиться всеми путями попасть внутрь корпуса, однако вовсе необязательно, что дошедший до вентилятора воздух будет иметь ту же температуру, что и снаружи. Если до вентиляционной решетки 10см, а щель между радиатором и корпусом находится на расстоянии в 5см - очевидно, что внутрь ноутбука пойдет в том числе и частично нагретый воздух. Кроме того, в целях экономии и простоты многие производители умышленно оставляют на пути воздушного потока различные греющиеся элементы (жесткий диск, чипсет и т.д.). В итоге до вентилятора доходит вовсе не то, что нужно... Эффективность же системы охлаждения может упасть по достижении определенной температуры воздуха:
...Так вот, чем выше температура нагнетаемого воздуха, тем, соответственно, выше его разреженность (сильно разреженный воздух снижает эффективность нагнетателя). При уменьшении температуры окружающей среды воздушный поток станет плотнее, а следовательно, эффективность турбинных кулеров будет возрастать, причем значительно сильнее, чем у классических кулеров, за счет более резкого увеличения давления. Эмпирическим путем было установлено, что для процессорных "турбин" критическая температура находится в пределах 33-35°С, а после их превышения эффективность охлаждения резко падает...
(источник)
Другим препятствием может служить неправильно организованный вывод отработанного (нагретого) воздуха за пределы корпуса ноутбука. Под этим подразумеваются те ноутбуки, которые пали жертвой упорного труда дизайнеров и маркетологов. У нормально спроектированных аппаратов радиатор находится максимально близко к поверхности, а выходящему воздушному потоку ничего не мешает (наглядное фото приемлемого варианта).
Однако в попытках уменьшения веса и толщины аппаратов многие современные ноутбуки имеют крайне странные "выхлопные отверстия". Пример - аппарат с такой конструкцией очевидным образом будет иметь проблемы с отводом нагретого воздуха. Мало того, что по большей части воздух выводится под корпус, так еще и боковая прорезь слишком узкая, причем она имеет кучу перемычек, которые явно не способствуют свободному прохождению воздушного потока. Так что рекомендация всем владельцев горячих и тонких ноутбуков: вооружитесь соответствующим инструментом и устраните препятствия на выходе у горячего воздуха.
Разумеется, прежде чем рубить и кромсать, следует проверить на сколько корпус вообще влияет на охлаждение. Для этого необходимо включить ноутбук без корпуса. В принципе, если вы хоть раз разбирали свой аппарат, больших трудностей с этим не возникнет. Шлейфы матрицы обычно имеют некоторый запас по длине, поэтому вполне реально разложить разобранный ноутбук на столе для тестирования. Владельцам ноутбуков с отдельными крышками повезло больше - им достаточно просто снять эту крышку и проверить работу ноутбука без нее. Хотя если захочется изучить влияние пластиковой решетки на выход нагретого воздуха, начинку аппарата всё-таки придется извлечь наружу целиком.
Я не рассматриваю подробно следующие ошибки
- Установка ноутбука на мягкую поверхность (подушка, диван, собственное пузо), благодаря чему "перекрывается кислород" и ноутбуку банально неоткуда брать свежий воздух
- Размещение ноутбука рядом с явными источниками тепла (батарея отопления, кухонная плита, бытовые обогреватели, крыша системного блока компьютера)
- Целенаправленное поджаривание аппарата направленным источником тепла, типа настольной лампы (например, обычными лампочками мощностью в 60Вт любители морской живности греют свои аквариумы - представьте теперь каково приходится ноутбуку...)
- Полное отсутствие вентиляционных отверстий (бывает и такое, да - ссылка)
В последнем случае придется заняться вырезанием вентиляционных отверстий самостоятельно. Делается подобное с помощью дремеля, на крайний случай сгодится и любое крупное сверло.
Подразумевается, что вы знаете где можно взять (одолжить) подобный инструмент и как с ним работать. Если же вы не имеете опыта работы с пластиком, то рекомендуется поручить доработку корпуса ноутбука более квалифицированным специалистам.
Программное снижение частоты центрального процессора
Находится эта опция в настройках плана электропитания (скриншот). Уменьшать максимальные значения для процессора имеет смысл с шагом в 5-10%. Порой даже столь незначительное снижение приводит к хорошим результатам.
Надо отметить, что подобный метод крайне непопулярен среди простых пользователей, которые очень переживают за снижение уровня производительности. Однако следует понимать, что 100% загрузка процессора в Диспетчере задач вовсе не означает, что процессор реально что-то делает и что ему прям так уж сильно нужна предельно высокая частота. Вот наглядное видео, в котором в доступной форме разъясняется, почему и от чего зависит нагрузка на CPU в тех же играх или архивации. Видео достаточно длинное, но настоятельно рекомендуется просмотреть его полностью, дабы у вас потом не болела душа по поводу того, что вы снизили производительность процессора - о, ужас! - на целых 5%...
Программное отключение ядер
Пуск > Выполнить: MSConfig - на вкладке "Загрузка" нажмите кнопку дополнительных параметров. В открывшемся окне активируйте опцию Число процессоров и выставьте любое значение ниже максимального. Следует отметить, что из-за технологии многопоточности отключать вы будете как реальные (физические) ядра процессора, так и логические (возможность выполнения двух потоков на одном ядре). Данный метод не позволяет выбирать что именно отключать, поэтому действовать придется так же, как и с частотой процессора: пробным путем снижать количество ядер \ потоков и смотреть как это будет влиять на температуру. Конечно, в ряде задач может ОЧЕНЬ ощутимо просесть производительность, однако столь крайний метод порой является единственной возможностью критично повлиять на температурный режим.
Программное снижение частоты графического процессора
Крайний вариант, если перегревается именно видеокарта. В этой статье освещается процесс разгона, но теми же инструментами можно попытаться и снизить максимальную рабочую частоту графического процессора. Возможно, снижение производительности на 10-20% приведет к существенному падению температур.
Внимание! Не каждая видеокарта позволяет уменьшать частоты! В каких-то случаях помогает смена утилиты, в каких-то перепрошивка видео-BIOS'а (что тоже может быть невозможно, если видео-BIOS является составной частью BIOS'а материнской платы ноутбука). Обсуждение данных вопросов рекомендуется вести в соответствующей теме по разгону (см. список смежных тем).
Примечание: данные методы будут работать только в рамках ОС Windows. При работе вне системы все эти хитрости действовать не будут, поэтому проблемные (в плане перегрева) аппараты не рекомендуется оставлять работать в BIOS \ DOS-режиме. То же самое касается различных LiveCD\USB-сборников, которые позволяют загружать временную систему в память компьютера - в таких загрузочных системах могут частично или полностью не работать функции энергосбережения, что приведет к быстрому нагреву ноутбука.
Я не рассматриваю подробно следующие ошибки
- Высокая нагрузка на железо какими-либо процессами (фоновое обслуживание ОС, работа антивирусного монитора, последствия вирусного заражения и т.д.). Подразумевается, что вы знаете свою систему и нагрузка на процессор в спокойном режиме не превышает 1-2%. Если же вы не можете совладать даже с операционной системой и не понимаете что грузит железо, то вам в смежные темы.
- Перегрев вследствие использования специализированного ПО (LinX, OCCT и т.п.), которое принудительно греет CPU, создавая экстремальные нагрузки на все блоки CPU. Даже в обычных компьютерах далеко не каждая связка процессор + кулер справится с таким режимом работы и останется в пределах допустимых температур. Для создания нагрузки на все компоненты вполне достаточно стресс-теста из AIDA64.
Таким образом, если приведенные выше советы и рекомендации не дали никакого эффекта или же эффект был минимальным, то следует озаботиться поисками нового CPU \ GPU для своего ноутбука. Впрочем, поскольку в современных аппаратах чипы распаиваются непосредственно на плате, самостоятельная замена вряд ли возможна. В этом случае остается только начать обзванивать близлежащие мастерские в поисках такой, где есть инфракрасная паяльная станция и где с вас не сдерут три шкуры за замену процессора \ видеокарты.
Как искать нормальный сервис я писал тут.
- Охлаждающие подставки и другие аксессуары для ноутбука
- Диагностика и ремонт ноутбуков
- Обсуждение способов разгона ноутбуков
- AIDA64 и Everest - Обсуждение приложений
- Антивирусы и файрволлы - Выбор и обсуждение
- Установка и настройка Windows 7 + интеграция драйверов USB 3.0 в дистрибутив Windows 7
- Установка и настройка Windows 8
- Установка и настройка Windows 8.1
- Установка и настройка Windows 10